Фасадный сайдинг - особенности конструкции и монтажа на фасаде дома

   Облицовочные панели сайдинга, изготовленные из поливинилхлорида, имеют матовую поверхность, не требующую дополнительной покраски. Массовое производство было начато в 1950-х годах. Качество сайдинга во многом зависит от добавок в виниле, которые придают ему необходимые свойства: цвет, прочность, стойкость к внешним воздействиям и ультрафиолетовому излучению, определяют поведение при высоких температурах.

   Сайдинг защищает стены от дождя и ветра, гниения и ржавчины. Прост в монтаже и удобен в уходе, придает дому красивый внешний вид. Под панелями сайдинга можно установить дополнительный слой утеплителя.

   Панели толщиной до 1,5 мм имеет окраску по всей толщине доски. Материал, из которого изготовлен сайдинг, не поддерживает горение. Поверхность сайдинга не нуждается в покраске, пропитке антисептическими и противогрибковыми растворами, а при необходимости легко моется. Качественный сайдинг не гниет, не подвергается коррозии, его поверхность не отслаивается и не вздувается.

   Для успешной работы с сайдингом нужен самый минимальный навык обращения с ручным инструментом. Простота монтажа и дальнейшего ухода делают сайдинг выгодным для облицовки стен и реконструкции старых зданий. Система облицовки сайдинга позволяет полностью провести внешнюю отделку здания, включая подкарнизные поверхности и декоративные элементы проемов и углов. Основным преимуществом сайдинга является легкость и быстрота монтажа. Монтаж осуществляется на деревянную обрешетку, стыки делаются внахлест или посредством Н-профиля. На углах стыки панелей закрываются внутренним или внешним уголком. Все стыки и резы закрываются предназначенными для этого аксессуарами.

   Наибольшее распространение получил сайдинг пастельных тонов, который является оптимальным сочетанием потребительских,визуальных и ценовых качеств. Выпускается также сайдинг насыщенных цветов, который имеет отличный внешний вид, но по стоимости превосходит сайдинг пастельных цветов в 1,5-2 раза. Такое увеличение стоимости связано с дороговизной добавок, применяемых для уменьшения влияния ультрафиолетового излучения.

   Самые главные враги ПВХ - ультрафиолет и низкие и высокие температуры. Однако при сравнительно невысокой стоимости ПВХ именно качество дорогостоящих стабилизирующих добавок и красителя определяют себестоимость изделия и вызывают у производителя желание сэкономить. Некачественный дешевый сайдинг может дать массу неприятных эффектов. Например, красивый, прочный ярких пастельных оттенков сайдинг в летний период начал выцветать. Если бы выцветание происходило равномерно, клиенты могли бы не заметить столь печальной реакции на ультрафиолетовое излучение, но выцветание происходило пятнами: разные полосы выцветали в разной степени.

   В принципе, нужно либо требовать твердых гарантий производителя и продавца, что сайдинг не выцветет и не покоробится, а также не полениться спросить, на каких зданиях два-три года назад устанавливался точно такой профиль, и осмотреть его. А можно ранней весной приобрести пробный сайдинг и установить его до осени или даже на год на солнцепек и мороз (крайний экстремальный, но эффективный вариант, если строительство или отделка дома затягивается на 2-3 года). Как себя поведет сайдинг, становится понятно в первые 6-12 месяцев.

   Сайдинг можно монтировать как на деревянные, так и на кирпичные стены. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности саморезы заворачиваются прямо в нее, а в случае каменной - в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие. лучше не монтировать сайдинг в мороз, так как его можно легко расколоть.

   В любом случае работы начинаются с монтажа обрешетки, во время которого осуществляется выравнивание стен. Начинается процесс с установки так называемых "маячков". По ним затем и набивается обрешетка. Расстояние от нее до стены регулируется за счет подкладок, подпорок и т. д. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнурка, а на больших - с применением лазерного уровня (что, естественно, удобнее и точнее). Обрешетка может быть деревянной или металлической.

   Деревянная обрешетка - самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность - 12-14%), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. В работу идет брус сечением 40х50, 50х50, 40х60 и 50х60 мм (чаще 50х50 мм). Шаг обрешетки обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами - 20 см ). К стене ее лучше крепить с шагом 50 см (максимум 70 см ).

   В обязательном порядке надо обработать обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени и сделает древесину трудновоспламеняемой (вторая группа огнезащитной эффективности) или трудногорючей (первая группа). Эта операция не является обязательной, поэтому строители часто не включают ее в смету работ. Но если необходимость в подобной обработке имеется, надо проследить, чтобы соответствующий пункт был включен в перечень услуг и смету, и настоять на его выполнении.

   Металлическая обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, инструкцией по монтажу, шаг ее крепления к стене - инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше. Обработка составами не требуется.

   Монтаж сайдинга. Каждый производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу, в которой даны не только все необходимые рекомендации и приемы работ, но и типовые решения конструктивных узлов в разных вариантах. Помните, действовать надо строго по ней, ничего не додумывая и не изобретая. Иначе вы лишитесь гарантий на материал. Такую инструкцию нужно иметь при себе на случай, если вы захотите проверить правильность действий работающей у вас бригады или монтировать своими силами.

   Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем. Сначала закрепляется стартовая полоса (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня), затем внешние и внутренние углы (верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний - на 2 см ниже стартовой полосы; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем), Н-профили (если доски сайдинга стыкуются через них, а не внахлест, что используется гораздо чаще), а также завершающие планки и J-профили.

   После этого приступают к монтажу основных панелей. Он производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартового профиля или предыдущей панели, а затем крепится к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами. При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри "торцевых" профилей под действием теплового расширения.

   Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого - небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня - чем он длиннее, тем лучше). Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя спецперфоратор, со стороны среза делают "зацепы" на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20- 25 см . Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается - ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона. Мы не будем подробно цитировать всю инструкцию, а остановимся только на самых важных моментах.

   Крепят основные панели к обрешетке гвоздями (а лучше саморезами), используя расположенные в верхней части панелей отверстия удлиненной формы, - они позволяют элементам перемещаться вследствие теплового расширения. С этой же целью крепеж должен оставлять им свободу хода - гвозди с большой шляпкой необходимо забивать по центру прорезей, но не под шляпку, а с отступом от плоскости в 1-1,5 мм. Естественно, такая забивка требует навыка, достигаемого длительной тренировкой. Поэтому малоопытным рекомендуется использовать для крепления не гвозди, а саморезы - они, конечно, обойдутся чуть дороже, зато с регулировкой зазора между шляпкой и панелью проблем точно не возникнет. Ни в коем случае нельзя забивать гвоздь в само "тело" элемента - если "щели" нет (часть, на которой она была, отрезана), необходимо ее изготовить (существуют специальные перфораторы).

   С креплением угловых и соединительных профилей все еще интереснее. Верхний гвоздь в них вбивается до упора, чтобы закрепить элемент на определенной высоте, а остальные, как и при работе с основными панелями, до конца не добиваются, чтобы обеспечить "тепловую" подвижку. Обращайте повышенное внимание на крой основных панелей при их соединении внахлест. Величина нахлеста должна быть такой, чтобы соединение не разошлось при сжатии панелей из-за снижения температуры.

   Нарезание элементов в нужный размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки, ножниц по металлу или электропилы (электролобзика). Но если монтаж осуществляется зимой, что нежелательно, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу на морозе однозначно вызовут трещину.

   Наверное, следует отметить, что инструкции некоторых производителей содержат разрешение прибивать отдельные элементы "наглухо". Так вот, делать этого не следует ни в коем случае - при повышении температуры такой элемент обязательно искривится. Рано или поздно он соскочит с закрепляющих его гвоздей и повиснет. Причем пожаловаться на неправильный монтаж не удастся - он соответствует инструкции. Значит, останется одно - монтировать правильно и избегать монтажа зимой при низкой температуре. А судиться с производителем (особенно с иностранным) практически нереально.

   Отделка сайдингом, если он монтируется на сплошной ровной стене, получается быстрой и не очень дорогой. С ней без особых проблем можно справиться своими силами. К стоимости основных досок надо добавить стоимость двух внешних углов, стартовой и завершающей планки и ветровой доски. Но такая глухая и ровная стена у дома в лучшем случае одна - тыльная. У небольших домиков стены тоже не очень сложные, а вот с коттеджем ...

   С остальным сложнее - окна, двери, крыльцо, эркеры, веранды... Все это требует увеличения количества доборных элементов и, следовательно, увеличивает стоимость. И чем сложнее архитектура, тем больше будет это увеличение. Поэтому нужно избегать применение сайдинга на чрезмерно вычурных поверхностях и отделать их иначе - в противном случае придется основательно доплатить и за материал, и за сложность монтажа.

   Источник и фото: http://www.stroy-materialy.ru